10 cose da fare a Marrakech

Jemaa el-Fna quando cala il sole, non prima

Di giorno la piazza è piena di incantatori di serpenti che chiedono soldi per una foto e bancarelle di succo d'arancia. Verso le diciannove tutto cambia: arrivano decine di banchi di street food numerati, il fumo delle griglie sale verso il cielo e i musicisti gnawa cominciano a suonare. Il chiosco numero 1, quello di Aicha, è famoso per gli spiedini di pollo, ma la regola migliore resta sedersi dove vedete più marocchini seduti.

Perdersi nel souk oltre i banchi di souvenir

I primi metri del souk vicino a Jemaa el-Fna vendono soprattutto ciarpame per turisti, ma bastano due o tre svolte per arrivare a botteghe di artigiani veri: il souk Semmarine per i tessuti, quello dei tintori vicino a Mouassine con le vasche colorate a cielo aperto, quello dei falegnami con l'odore di legno di cedro che si sente da lontano. Contrattare fa parte del gioco, con calma e un sorriso.

Il blu di Majorelle e il museo Yves Saint Laurent

Il Jardin Majorelle, comprato e restaurato negli anni Ottanta da Yves Saint Laurent e Pierre Bergé, ha un blu cobalto acceso su ogni parete che il pittore Jacques Majorelle inventò negli anni Trenta e che oggi porta il suo nome. I bambù, i cactus e le fontane di piastrelle creano un'ombra fresca rara nella medina. Il biglietto include anche il piccolo museo berbero: meno affollato del giardino, per questo più godibile.

Il palazzo Bahia, tra cortili di zellige e stanze delle concubine

Costruito alla fine dell'Ottocento per il gran visir Si Moussa, il palazzo Bahia ha oltre centocinquanta stanze intorno a cortili piastrellati di zellige geometrico e soffitti in legno di cedro dipinto a mano. Ogni moglie e concubina del visir aveva una stanza diversa, e si vede ancora quale fosse la preferita dalla decorazione più ricca. La luce del mattino, filtrata dai muqarnas in legno, è il momento migliore per le foto.

La Mellah, il quartiere ebraico che pochi visitano

A sud del palazzo Bahia si estende la Mellah, l'antico quartiere ebraico fondato nel Cinquecento, riconoscibile dalle facciate con balconi in legno rivolti verso strada, diverse dalle case arabe chiuse verso l'interno. Restano una sinagoga attiva, Slat Al Azama, e un piccolo cimitero con migliaia di tombe bianche. Il mercato delle spezie della Mellah, meno turistico di quello del souk principale, vende ancora prodotti per le famiglie del quartiere.

Il jardin secret nascosto dietro un portone di Rue Mouassine

Dietro una porta anonima nel cuore della medina si apre il Jardin Secret, un riad del Sedicesimo secolo restaurato con due giardini, uno islamico geometrico e uno esotico con piante da tutto il mondo. Dalla torre si vede la medina dall'alto, i tetti color terra e le antenne paraboliche mischiati ai minareti. Meno conosciuto del Majorelle, spesso è vuoto anche in alta stagione.

Le concerie di Bab Debbagh, con la menta sotto il naso

Vicino alla porta Bab Debbagh, a nord-est della medina, le concerie lavorano le pelli esattamente come cinquecento anni fa, tra vasche di calce, urina di piccione e coloranti naturali che si vedono dall'alto delle terrazze circostanti. L'odore è forte, ecco perché le guide offrono un rametto di menta da tenere sotto il naso. Ci si va la mattina presto, quando la luce entra di taglio tra le vasche colorate.

Un hammam vero, non quello dello spa dell'hotel

Gli hammam pubblici di quartiere, come quello vicino a Bab Doukkala, costano una frazione di quelli negli hotel di lusso e funzionano allo stesso modo da generazioni: sapone nero, guanto di crine, secchi d'acqua calda versati a mano. All'inizio si è spaesati, poi ci si abitua al vapore e al fatto che nessuno guarda nessuno. Un'esperienza più autentica di qualsiasi spa a cinque stelle.

Il giardino della Menara, dove i marrakchini vanno di domenica

Fuori dalle mura, verso ovest, la Menara è un uliveto secolare intorno a una grande vasca d'acqua costruita nel Dodicesimo secolo per irrigare i campi, con un padiglione del Diciannovesimo secolo che si riflette nell'acqua e l'Atlante innevato sullo sfondo in inverno. Nei weekend è pieno di famiglie marocchine in picnic, molto più che di turisti stranieri.

Gueliz, il quartiere moderno per un caffè lontano dalla medina

Gueliz è il quartiere costruito dai francesi nel primo Novecento, con viali larghi, palazzine art déco e i locali dove i marrakchini più giovani prendono un caffè o un aperitivo senza la ressa della medina. Rue de la Liberté e i dintorni ospitano anche piccole gallerie d'arte contemporanea. Un buon posto per rifiatare dopo due giorni di vicoli stretti.