10 cose da fare a Lanzarote

Il parco vulcanico di Timanfaya, dove il terreno scotta ancora

Nel Settecento le eruzioni del Timanfaya seppellirono undici villaggi e cambiarono per sempre la geografia dell'isola: il sottosuolo, a pochi metri di profondità, resta caldo ancora oggi, tanto che le guide versano acqua in un tubo e la fanno schizzare via come un geyser istantaneo. Si visita solo con il bus ufficiale del parco, la Ruta de los Volcanes, non a piedi liberi. Al ristorante El Diablo cucinano la carne alla griglia sopra il calore geotermico naturale, senza carbone.

Jameos del Agua, la grotta con i granchi ciechi

Dentro un tubo di lava crollato, César Manrique costruì negli anni Sessanta un locale con piscina turchese, un ristorante e un auditorium scavato nella roccia con un'acustica sorprendente. Nel laghetto vivono minuscoli granchi bianchi e ciechi, unici al mondo, arrivati chissà come dal mare attraverso le fessure della roccia. La sera, quando aprono per i concerti, l'atmosfera cambia rispetto alle visite diurne affollate di bus turistici.

Bere vino cresciuto dentro buche di cenere nera, a La Geria

Nella zona di La Geria i contadini piantano ogni vite dentro una piccola conca scavata nel lapilli vulcanico, protetta da un semicerchio di pietra dal vento: un paesaggio agricolo che sembra un'opera d'arte concettuale ed è invece semplice sopravvivenza. Il vino malvasia che ne esce ha un sentore minerale riconoscibile. La bodega El Grifo, tra le più antiche delle Canarie, ha anche un piccolo museo degli attrezzi agricoli.

Il belvedere sospeso del Mirador del Río

Ancora una costruzione di Manrique, incastonata nella scogliera a quasi cinquecento metri sul mare, con vetrate curve che guardano lo stretto del Río e l'isola di La Graciosa. Da qui si vede tutta la sagoma dell'isola vicina, con le sue spiagge bianche e nessuna strada asfaltata. Il caffè interno costa più che altrove, ma la vista da sola vale la salita.

Haría, la valle delle mille palme

Nel nord dell'isola, lontano dalla costa turistica, Haría è un paese bianco disseminato tra migliaia di palme piantate secoli fa (una per figlio nato, dice la tradizione locale). César Manrique ci visse gli ultimi anni e ci è sepolto, nel piccolo cimitero del paese. Il sabato mattina c'è un mercatino artigianale piccolo e genuino, molto meno affollato di quello di Teguise.

Il mercato della domenica a Teguise, capitale per quattro secoli

Teguise fu capitale dell'isola fino al 1852 e conserva ancora chiese, conventi e case con balconi in legno canario intorno a strade lastricate. La domenica mattina il centro si riempie con centinaia di bancarelle di artigianato, spezie e formaggi, tra musicisti di strada. Arrivate presto, prima delle undici, prima che i bus dei crocieristi scarichino i gruppi.

Le calette di Papagayo, oltre Playa Blanca

A sud dell'isola, dopo la fine dell'asfalto, una serie di piccole insenature di sabbia dorata si affaccia su un mare turchese riparato dal vento: Playa Mujeres e Playa del Pozo sono le più fotografate, ma bastano dieci minuti a piedi per trovarne una quasi vuota. La strada sterrata di accesso ha un pedaggio giornaliero per il mantenimento dell'area protetta.

Famara, tra i surfisti e la scogliera più alta dell'isola

Il villaggio di La Caleta de Famara si affaccia su una spiaggia lunghissima chiusa da un promontorio di roccia alto oltre seicento metri, il Risco de Famara, che di sera diventa arancione. Le onde sono tra le migliori dell'arcipelago per il surf, e le scuole locali insegnano tutto l'anno. Le stradine sabbiose del paese profumano di pesce alla griglia dopo il tramonto.

Il colore impossibile della laguna verde di El Golfo

Il Charco de los Clicos è una piccola laguna di un verde acceso, quasi fosforescente, dentro un cratere vulcanico semisommerso dal mare, con sabbia nera e ciottoli scuri intorno. Il colore viene da un'alga microscopica che vive solo in quelle condizioni saline particolari. Non si può scendere fino all'acqua, ma il belvedere in alto basta per capire perché tutti si fermano a fotografarla.

Un salto a La Graciosa, l'isola senza strade asfaltate

Da Órzola, sulla punta nord di Lanzarote, un traghetto di pochi minuti porta a La Graciosa, dove non esistono strade asfaltate e ci si sposta a piedi, in bici o su vecchi fuoristrada che fanno da taxi collettivo. Il paese di Caleta del Sebo è composto quasi solo da case basse bianche. Una gita di un giorno basta per le spiagge principali, ma qualcuno resta a dormire per vedere il buio vero, senza luce artificiale.